真不怪郭碧婷能穩(wěn)居網(wǎng)友評選豪門幸福媳婦榜第一名哈
不用回圈打工、孩子可愛、（丑）老公不回家…連普遍認為容易有矛盾的公婆也把她當(dāng)成親女兒在寵。
向太保守估計也要幾十億的珠寶，都傳給她，親兒子向佐一分也撈不著。
(資料圖)
Cora是孫女、Isa是孫子，給寶寶其實也是交給郭碧婷保管啦
嗚嗚，那可是向太的珠寶庫啊！
最為兩岸三地最頂尖的玩家之一，她的珠寶個個是精品，不管是克拉還是品質(zhì)，都高到驚人。
圖源網(wǎng)絡(luò)
重達75.36克拉的“中國之星”，是全世界最大、最完美的水滴型鉆石，被她在2013年佳士得拍賣會上用8000多萬港幣拍下。
市場上非尖貨的緬甸鴿血紅也要10～20W一克拉，向太直接大克拉帶滿
紅寶石是小晶體寶石，3克拉已可收藏
向太這套不僅克拉大、而且還能保證大小顏色差不多、配成一套，真的很壕
最近價值飛升、被譽為碧璽之王的帕拉伊巴，普通人一克拉都要踮踮腳夠到（莫桑比克產(chǎn)地一克拉要4、5萬，巴西產(chǎn)地直接飆到了40萬），她的戒指就要80多克拉…
網(wǎng)友辣評：玻璃都不敢戴這么大的
雖然帕拉伊巴現(xiàn)以霓虹感為貴，但向太這個純凈度如此之高也是價值不斐
連喜歡戴的“日常款”，也是8.22克拉馬眼形TYPAIIa全美鉆石。
TYPAIIa是游離在4C之外的標準
不含氮、成分非常純，自然界中只占1～2%
這款雖然沒有前面幾件貴，但更具有美學(xué)價值。
一戒4戴，精美靈動。
珠寶之美，不僅在于寶石本身的顏色與火彩，更在于匠心獨運的設(shè)計與切割。
好的設(shè)計會放大寶石本身的魅力，甚至讓我們愛上原來無感的寶石。
寶石設(shè)計風(fēng)格在世界歷史上（玉石文化看中國、寶石文化看西方）經(jīng)歷了4次比較重要的變遷。
今天就讓羊帶著大家，一起了解下這4個代表性時期的風(fēng)格，一起看看珠寶養(yǎng)養(yǎng)眼吧
1837-1901
Victorian era維多利亞時期
說到珠寶，必然離不開英國王室。
從戴安娜那枚著名的藍寶石婚戒到伊麗莎白女王各種華貴的冠冕，絢爛得讓人離不開眼。
但要說對珠寶風(fēng)格影響最大的、還得是引領(lǐng)了一個時代的維多利亞女王。
維多利亞時期珠寶的主要風(fēng)格為浪漫華麗、兼容多種國家及地區(qū)的文化及審美。
維多利亞畫像
這離不開當(dāng)時的歷史背景。維多利亞在位期間（1837～1901年），是英國歷史上公認的黃金時代。
在她的帶領(lǐng)下，英國經(jīng)濟占全球份額的70%，領(lǐng)土更是一度擴張到3600萬平方公里。
殖民地遍布每個大洲，因為無論何時都能在“英國領(lǐng)土”上看見太陽，所以大英帝國又被叫做「日不落帝國」
在擴張過程中，自然會受到當(dāng)?shù)匚幕瘜徝赖挠绊憽?/p>
體現(xiàn)在珠寶上也就有了古亞述、哥特、希臘、埃及、羅馬、伊特魯里亞、印度、吉普賽等多種風(fēng)格。
材質(zhì)上多喜歡采用貴寶石（紅寶石、藍寶石、祖母綠）+黃金的組合。
維多利亞時期的珠寶風(fēng)格，根據(jù)女王的審美偏好及女性地位的提升分為3個階段——浪漫時期、盛大時期以及美學(xué)時期。
熱知識：維多利亞繼位時只有18歲，內(nèi)心還是個天真爛漫的小女孩。
所以早期的風(fēng)格浪漫、絢麗、極富感染力，多受傳統(tǒng)的文藝復(fù)興、哥特宗教風(fēng)及自然主義影響。
金礦在當(dāng)時開采的越來越多
資源的豐厚也為珠寶商研發(fā)花絲和雕刻等重工工藝提供了可能
設(shè)計繁復(fù)、工藝精湛、材料昂貴，共同構(gòu)成了當(dāng)時的首飾特色。
自然主義的設(shè)計中，多以具象的動物（蛇、獅子、蜜蜂、狐貍…）和植物（橄欖枝、棕櫚葉、麥穗、花朵…）形象出現(xiàn)。
值得一提的是，大家以為的寶格麗家的代表性元素——靈蛇，在當(dāng)時就已經(jīng)出圈。
這離不開維多利亞的偏愛。
一是阿爾伯特親王向她求婚時，用的是一款親自設(shè)計的蛇戒，配上了女王的生日石祖母綠
二是維多利亞女王希望自己像蛇一樣冷靜聰慧，經(jīng)常在重要場合佩戴，給予自己正向的心理暗示。
三是覺得蛇定期蛻皮的特性代表著新生與源源不斷的活力，銜尾蛇更是代表著周而復(fù)始、永恒的愛…
將他人的愛、自己的期待變成一個具體物件，隨身攜帶、時時看見與摩挲，正是珠寶最珍貴的意義。
愛意使珠寶的光不再冷漠地折射，而充滿了人性的溫度。
所以阿爾伯特送給女王的藍寶石冠冕和祖母綠珠寶，即使不是女王最貴的珍藏，卻顯得那么動人。
拋開女王個人的飾品，羊覺得最能代表維多利亞時期風(fēng)格的設(shè)計師是John Brogden。
他的設(shè)計自由浪漫、配色柔和，即使沒看到實物、看他的設(shè)計圖都是一種享受。
設(shè)計手稿多被V&A博物館收藏
維多利亞中期，女性地位開始提升。她們開始走上社會、參與經(jīng)濟政治活動。
經(jīng)濟的獨立讓她們更大膽，珠寶風(fēng)格也從之前的精致柔美變得更粗狂、存在感、攻擊性變強。
同時，隨著女王的丈夫阿爾伯特親王離世，悼念珠寶開始流行。
維多利亞在丈夫去世后，只穿黑色衣服、佩戴以黑色（煤玉、黑瑪瑙、深色龜甲、黑琺瑯等）為主的珠寶。
除了黑色珠寶，還有一種正面是人物肖像、背面儲存著亡者發(fā)絲的珠寶開始流行。
@Linda的卡梅奧
據(jù)說19世紀中葉，英國商經(jīng)手的頭發(fā)多達50噸
而到了維多利亞時代后期，女性更專注于探索自身價值、也更多地參與到社會政治活動里。
白天或者嚴肅的正式場合較少佩戴珠寶，通常是在參加舞會時才會佩戴。
同時首飾款式走向輕巧別致、更簡潔、更“通勤”。
這時，另外一個大牌很鐘愛的元素也出現(xiàn)了——星芒。
歐洲人篤信星象、認為將佩戴到身上會帶來幸運，同時能為迷茫的內(nèi)心指引方向。
因為維多利亞時代的風(fēng)格繁多，所以不同體系、不同顏色的寶石也被最大限度地挖掘使用。
其中三大彩寶，紅寶石、藍寶石、祖母綠正式進入show time、開始頻繁被正式珠寶、尤其是求婚戒的主石。
此時鉆石還比較稀缺，所以通常是用小顆粒圍鑲在彩色寶石旁邊。
這樣不僅顏色對比度高，鉆石的折射還會有一種“打光”的效果，使大家的視線聚焦于主石。
這種款式現(xiàn)在也很經(jīng)典
除了設(shè)計風(fēng)格，此時也誕生了一種鉆石的經(jīng)典切割方式——老礦式切割。
鉆石原石是混沌的黃褐色，要想提高鉆石的火彩必須通過切割實現(xiàn)。
是現(xiàn)今明亮式切割的初次嘗試，雖然沒有現(xiàn)在的切工方式閃耀，但有一種別樣的溫潤通透感。
1900
Art Nouveau新藝術(shù)時期
新藝術(shù)時期的主要風(fēng)格是崇尚自然、突出女性魅力。
經(jīng)過工業(yè)革命19世紀末的生產(chǎn)力飛升、經(jīng)濟也在不斷向好，普通人擁有一件珠寶已經(jīng)不再是奢侈而困難的事。
同時，大家已經(jīng)厭倦了傳統(tǒng)珠寶那種古典繁復(fù)的款式及工業(yè)化、進而開始追求親近自然、更有創(chuàng)意的珠寶。
但這里的自然元素和維多利亞時期不同，并不單是具象的花卉或藤蔓植物的圖案，更多的是抽象的寫意線條
利用女性或動植物鮮活富有生命力的曲線與珠寶融為一體，極富想象力、注重氛圍渲染。
同時也不再拘泥于昂貴的材質(zhì)，更看重珠寶設(shè)計的藝術(shù)性。
珊瑚、珍珠、瑪瑙、月光石、綠松石、貝母等半寶石都被廣泛應(yīng)用
說到新藝術(shù)時期，設(shè)計師Lalique絕對是繞不過去的存在。
透明鏤空的琺瑯工藝，是他的拿手好戲。
利用透過的光線增加珠寶視覺上的靈動性，這件蝴蝶及蜻蜓胸針已經(jīng)讓人感覺振翅欲飛了。
3個女人環(huán)抱，托起淺藍色的寶石，又像捧著一汪清泉，不過結(jié)構(gòu)還是視覺效果都很合理。
這件發(fā)飾，主要材質(zhì)雖然是低廉的牛角，卻散發(fā)著玉一樣的瑩潤光澤；
風(fēng)格輕盈、每個弧度都將花朵綻放伸展的樣子體現(xiàn)的淋漓盡致。
他所制作的動物形象，不僅可以美；
還可以兼具怪誕暗黑的風(fēng)格，像這個蜻蜓女，詭異又美麗，讓人忍不住久久凝視。
拉利克的水域作品也很有特色，靜物+動物結(jié)合、具有流動感，好像把一張畫用珠寶的方式鑲出來了。
池塘風(fēng)格胸針
就此大家應(yīng)該也能發(fā)現(xiàn)，新藝術(shù)時期的珠寶雖然對材質(zhì)要求不高，但尤其考驗鑲嵌工藝。
利用人物及自然植物的線條，搭配不同材質(zhì)的拼接，組成藝術(shù)價值極高的珠寶。
相對便宜的彩色的琺瑯、半寶石被大量應(yīng)用
雖然只流行了幾年時間，卻留下了大量的花草紋飾、圖騰意象以及象征手法供后世參考學(xué)習(xí)，對后世的珠寶設(shè)計影響巨大。
圖源@QIANPU倩璞
1910
Edwardian Era愛德華時期
世界珠寶的流行風(fēng)格決定權(quán)再次交回英國，這是緊接維多利亞之后的愛德華時期。
因為前面的積累，英國的經(jīng)濟、文化與藝術(shù)發(fā)展到了鼎盛時期，對珠寶的審美已經(jīng)從華貴浪漫轉(zhuǎn)變成精致優(yōu)雅。
大家可以理解為new money和old money之間的區(qū)別，要的是一種低調(diào)的奢華…
此時不再流行金子與彩寶的結(jié)合，而是喜歡鉑金與鉆石搭配，用它們清冷的銀光帶來疏離克制的高貴感。
這時的設(shè)計師從洛可可風(fēng)中汲取靈感，將蕾絲鏤空工藝融入到設(shè)計中，使珠寶視覺上有一種呼吸感、輕盈柔美。
蝴蝶結(jié)、花環(huán)、流蘇、植物圖騰是當(dāng)時經(jīng)典的設(shè)計元素。
同時為了搭配貴族的晚禮服（通常是低胸裝、會比較空，大量的“胸飾”開始流行。
鉆石的切割工藝也由老礦式切割升級為老歐式切割、鉆石的火彩會更好，是現(xiàn)代明亮式切割的前身。
1920～1940
Art Deco裝飾藝術(shù)時期
截止目前，最容易區(qū)分的珠寶風(fēng)格出現(xiàn)了，Artdeco以幾何極簡的線條、規(guī)整對稱的結(jié)構(gòu)見長。
有一種理性的機械美感。
這是因為這種風(fēng)格最先應(yīng)用于建筑，所以講究對稱、硬朗、元素簡潔。
經(jīng)典元素包括風(fēng)箏形、子彈形、三角形、半月形、秋千形等。
雖然元素簡單，卻可以無限重組，形成不重樣的整體。
大家早就看到過這種風(fēng)格的極致體現(xiàn)，《了不起的蓋茨比》中的黛西參加舞會時，佩戴的正是Artdeco風(fēng)格
由于線條簡潔利落，所以不光適合女性，男性佩戴起來也有別樣美感。
大牌非常喜歡這種風(fēng)格，其中的佼佼者當(dāng)屬卡地亞。
1938年埃及公主法絲亞結(jié)婚時，就曾向它家定制了一套Artdeco風(fēng)格的首飾。
被稱作20世紀美國最大的富婆Marjorie，那條奢華的藍寶石項鏈，也來自卡地亞。
現(xiàn)在卡地亞仍有大量的Artdeco風(fēng)高珠在售，祖母綠+鉆石+黑瑪瑙的搭配，極具調(diào)性。
給伊麗莎白設(shè)計過18歲生日禮物、玩轉(zhuǎn)線條的寶詩龍自然也不遑多讓。
這枚海藍寶胸針女王戴了一輩子
今年不僅大膽玩起了復(fù)刻，還新開了一個like a queen系列，非常的大女人，突出女性力量感
珠寶不再是一個炫耀財富的工具，而是表達態(tài)度的載體。
泫雅的婚戒就用的歐泊
無關(guān)材質(zhì)貴賤，總有一顆獨一無二的石頭為你而閃耀。
歷經(jīng)歲月、沉淀屬于你的故事，可能這就是珠寶的魅力吧。
